Фото ru.freepik.com
• размещение веток в пространстве с таким расчетом, чтобы они не затеняли друг друга и нормально развивались;
• удаление всех поврежденных и засохших веток;
• регулярное плодоношение, а также хороший ежегодный прирост.
Смородина и крыжовник
Смородину и крыжовник обрезают осенью или ранней весной до распускания почек. В южных регионах обрезать их можно зимой, а вот в северных областях даже осеннюю обрезку лучше не проводить, так как она нередко приводит к подмерзанию обрезанных побегов, делая их хрупкими.
Черная смородина плодоносит в основном на приростах предшествующего года, расположенных на побегах первого и второго порядка. Крыжовник плодоносит на укороченных ветках-плодушках возрастом от одного года до четырнадцати лет. Продолжительность плодоношения веток крыжовника десять - четырнадцать лет, черной смородины - четыре - шесть лет, красной и белой смородины - пять - восемь лет.
В год посадки ветки крыжовника обрезают, оставляя по две-три почки. К концу первого года куст будет иметь четыре - шесть и больше однолетних побегов. Чтобы усилить корневую систему, часть побегов можно прикопать. Неприкопанные ветки разовьются и на второй год заложат плодовые почки. На третий год после посадки можно получить первый урожай. На четвертый год надо оставить наиболее сильные побеги. Обрезку надо проводить ежегодно, пока не образуется мощный куст, имеющий двадцать - двадцать пять сильных ветвей, покрытых плодушками. В последующие годы удалять стареющие, слабые, сухие и больные ветви. Молодые прикорневые побеги оставлять только для заполнения пустых мест на месте удаленных стареющих и больных веток. Укорачивание однолетних приростов крыжовника положительных результатов не дает.
Формирование и обрезку кустов красной и белой смородины проводить так же, как и крыжовника. Ветки не укорачивать, так как плоды образуются на их верхушках.
Тонкости обрезки черной смородины
Все сорта черной смородины можно разделить на три группы и рекомендовать различные способы обрезки.
• К первой группе относятся сорта, дающие ежегодно сильные прикорневые побеги, но слабо ветвящиеся (Сентябрьская Даниэля). У таких сортов необходимо однолетние основные ветки обрезать на 1/3 длины, чтобы вызвать ветвление.
• Ко второй группе сортов относятся те, которые обладают слабой способностью давать побеги замещения, но сильно ветвятся (Боскопский великан, Голиаф). Чтобы получить необходимое количество новых побегов замещения, кроме старых и слабых однолетних веток, нужно обрезать один-два нижних боковых побега на взрослых ветках.
• В третью группу входят сорта, занимающие промежуточное положение между первой и второй группой (Кент, Неаполитанская). У этих сортов нужно ежегодно проводить обрезку только слабых и старых веток.
Малина
Малина - это многолетний полукустарник. Надземная часть куста малины живет два года. В первый год побег растет и в пазухах его листьев закладываются плодовые почки. Обычно в каждой пазухе их бывает две: одна более крупная - основная почка и другая более мелкая - запасная. Если по той или иной причине погибает основная почка, то развивается запасная, но, как более слабая, она дает и более слабый побег. В зависимости от положения почки на побеге она бывает более или менее крупной. Наиболее слабые почки располагаются в нижней части побега и на его вершине. На второй год побеги малины плодоносят. Из боковых почек побега развиваются плодовые веточки. После плодоношения побеги малины засыхают и их необходимо обрезать.
У ремонтантных сортов плодоношение бывает в первый год жизни побегов, причем оно сосредоточивается на вершинах побегов. Плодоносят они со второй половины лета. В южных областях урожай на них может быть более обильным, чем на двухгодичных побегах. На следующий год эти отплодоносившие побеги снова дают урожай и после этого отмирают.
Кусты малины дают корневые отпрыски. Если они не нужны для посадки или формирования куста, то их нужно удалить. Чем раньше отпрыски будут вырезаны, тем лучше, так как они сильно ослабляют материнский куст. Обрезку следует проводить первый раз весной и второй раз - летом. У малины нужно удалять лишние однолетние побеги замещения. В кусте нужно оставлять только восемь - десять наиболее сильных побегов. Обрезку заканчивают в начале лета, когда побеги еще не достигли своего нормального роста.
В тех случаях, когда вместо кустовой посадки применяют ленточную, удаление корневой поросли и прореживание побегов в ленте проводят в те же сроки. Вырезку побегов замещения проводят с таким расчетом, чтобы на каждом метре оставалось не более пятнадцати сильных и здоровых побегов.
Легкое укорачивание побегов ранней весной (15-20 см) способствует более сильному развитию боковых плодовых веточек и увеличению размеров плодов на них. Легкое укорачивание побегов применяют и в тех случаях, когда кустам хотят придать устойчивость в период плодоношения. Более сильная подрезка ведет к снижению урожая.
С целью увеличения урожая на богатых питательными веществами почвах следует проводить прищипку побегов, чтобы вызвать у них ветвление. Прищипывать нужно, когда молодой побег достиг высоты 30-60 см (зависит от сорта). Например, у сорта Новость Кузьмина побеги прищипывают, когда длина их достигнет 30 см. При поздней прищипке боковые разветвления будут более слабыми, и это может привести к снижению урожая.
Для получения обильного летнего урожая с ремонтантных сортов их осенью обрезают до уровня почвы. Весенний урожай эти кусты не дадут, зато все свои силы они направят на формирование летнего урожая, который будет более обильным и ранним. К тому же такая обрезка поможет избавиться от вредителей и болезней.
Важно!
Сильную обрезку кустов малины проводят только в том случае, когда хотят отодвинуть созревание плодов на более поздний срок. Побеги обрезают на высоте 10-20 см от уровня почвы. Из боковых почек развиваются побеги, которые цветут и плодоносят в августе и даже позднее. Урожай таких кустов бывает ниже, поэтому такой прием лучше использовать лишь в том случае, когда по тем или иным причинам получение свежих крупных ягод малины в это время более выгодно.
Ежевика
Обрезку ежевики проводят несколько раз за сезон. Осенняя обрезка заключается в полном удалении отплодоносивших, больных и поломанных побегов. Вместе с ними подлежат удалению и лишние молодые отростки и побеги, которые не нужны ни для получения урожая, ни для формирования куста.
Ежевика менее морозоустойчива, чем малина, поэтому после обрезки на зиму побеги пригибают вниз на высоте 30 см от земли, чтобы они оказались под снегом в зимнее время. В регионах с суровой холодной зимой пригнутые побеги укрывают плотной бумагой, картоном, а сверху - полиэтиленовой пленкой. Очень удобно укрывать ежевику толстым слоем нетканого материала, который просто набрасывают на куст. Он дышит, в отличие от пленки. Поэтому побеги не запревают, но хорошо защищены от мороза. Единственный минус этого материала – высокая цена.
Для укрытия саженцы нужно посадить в лунку на 25 см ниже уровня почвы. Побеги укладывать в траншеи, вырытые глубиной на штык лопаты. На зиму траншеи нужно прикрыть подручными материалами. Но ни в коем случае не засыпать землей как виноград, иначе они запреют до весны.
Весной, сразу после распускания почек, провести обрезку всех подмерзших побегов. Затем побеги пряморастущих сортов обрезать до 1,7-2 м, стелющихся – до 2-3 м, оставляя на каждом разветвлении десять - двенадцать почек.
Чтобы повысить урожайность, два раза в год нужно проводить прищипку. Прищипывают верхушки и побеги замещения, когда они отрастают до 0,8 м. Прищипка, как правило, проводится в мае или в конце июля. После ее проведения рост куста улучшается, что стимулирует закладку цветочных почек.
Обрезку лишних, загущающих побегов проводить в те же сроки, одновременно пригибать и пришпиливать к почве верхушки лучших побегов для размножения. Также в этот период можно проводить черенкование.
Считается, что для получения высоких урожаев в кусте нужно оставлять около восьми побегов.
Важно!
Если вы хотите размножить сорт укоренением верхушек, то прищипку не делайте!
Ежевика нуждается в подвязке
В первый год ежевику не подвязывают. Начиная со второго года нужно подвязывать по одному-два побега к натянутым вдоль кустов поперечным перекладинам или проволокам шпалеры. Первую перекладину, или проволоку, шпалеры разместить на высоте 50-60 см от земли, вторую – через 65-70 см. Практикуется и натягивание двух параллельно расположенных проволок на высоте до 1,5 м. Тогда все побеги заключаются между ними.
В целом же очень удобен испытанный нами неоднократно ленивый метод выращивания ежевики не рядами, а отдельными кустами. При этом со всех сторон куста сооружаем опору в виде сбитых по периметру куста двух натянутых со всех четырех сторон перекладин. Эта опора поддерживает побеги и одновременно позволяет им свободно располагаться без дополнительных работ по подвязке. При этом сильные побеги, перерастая опору, сами укореняются за пределами куста.
Денис Терентьев, биолог, агроном
Здесь можно подписаться на газету Дачная
